关于丹宁的由来相信大家已经从各个渠道得以获悉，实在太多太多的科普文有提及这种经典布料的身世。

作为丹宁织物的表现形式之一，丹宁衬衫已经像牛仔裤一般，成功打开了现代男士着装的新大门。百搭、耐穿、舒适的多面性让丹宁衬衫的它近年更被贴上了新时代“白衬衫”之名。

不过明眼人都知道，起源于工作服的丹宁/牛仔衬衫，其实与我们一贯认知的西服世界相去甚远。粗犷的靛蓝外表竟能与精纺顺滑的白府绸齐名，成为男士们人手必备的衬衫之一，固然有它的道理所在。

什么是丹宁布？

如今，我们所说“丹宁布”、“牛仔布”通常指的是一种斜纹棉布织物，关于斜纹织法的特征之前 Gentlemanface 已有提及，由两根同向纬纱从两条或以上的经纱下方穿过，细微的纹理呈现出对角线般的斜线走向。

丹宁布与普通面料一样，同样有各种的规格，尤其是像可以搭配正装西服着用的精纺衬衫料（料卡会标上“Shirting”），是会比织造牛仔裤所用的面料克重更小，更轻盈。

虽然为我们熟知的，是它被元祖牛仔裤制造商 Levi's 以裤装的形态得以在美国收到广泛应用。其实它的名字来源于法语中的“de Nimes”，后来也印证了这种面料确是从一个位于法国的地区研发出来的。

常见的丹宁布大多用靛蓝染料将斜纹棉布（纱）染成蓝色，不过这类布料还是有其它色调的选项存在，像在兰开夏郡的 Empress Mills 上就有出产近40多种色调的牛仔裤。

之所以丹宁布会备受追捧，莫过于其编织特性的优良表现，无论是耐用性还是韧性都相当出色，自然就成为了劳动人民和西部牛仔日常着装的首选布料。

而出于同样的原因，丹宁布与工装所建立起的深厚联系，扼杀了基于传统着装观念的背景下按照正装衬衫的标准去进行剪裁的可能性。

自然而然地，一众绅士们肯定也不会考虑以一身工人装扮去出席正式或商务场合，这毕竟以往一贯信奉“先敬罗衣后敬人”，一个人的穿着打扮象征着其身处的社会阶层，一个不属于工农阶级的上流绅士却穿上工装，看起来像是贬低自己的身份。

所以说，丹宁衬衫无可否认是工装的传统部分，而“蓝领工人”一词也因此在20世纪初期在美国出现。此前并没有一件衣服能像丹宁衬衫这般与工装有直接的联系，这对于让绅士们接受它作为定制衫款的一部分存在相当大的障碍。

再加上世纪50年代盛行的摇滚文化，甚至会开宗明义反对传统男士着装的风格和礼仪，是时至今日的着装休闲化的煽动者之一。而正装在经典男装中的地位正式受到撼动后，丹宁布与正装之间的界限也不再泾渭分明。

幸好，也凭借这股风气，丹宁衬衫一跃成为游走于正式与休闲风格的存在，以混搭的方式让自己在大家生活中的出现变得司空见惯。阶层服装的民主化反映了所谓的社会平等。

丹宁衬衫的表现

无论听到关于丹宁衬衫难登大雅之堂的再多非议，它总能以一种混搭的折中方式去缓和正装与休闲装的冲突感，无疑是最适合想要在日常着用西装但又不想穿得过分张扬的男士。

在正装是着装要求的情况下，丹宁衬衫的出现会格格不入，毕竟它自身的存在不仅仅是一种时尚宣言，而是一种保持传统风格的方式。

因此，牛仔衬衫最适合搭配不太正式的西装穿着，如亚麻、棉质等质感鲜明的面料。现在穿着正装或商务衬衫+西装都已经算是有点 over 的 dress up 着装了，想降低造型的正式感，选择略带风格的丹宁衬衫无疑是明智之举。

丹宁衬衫的可塑性必须归功于它可以在任何季节的质感西装，自身的刺感质地及其一定的厚度适合秋、冬季着用；

而轻量版的丹宁布外观上会更为休闲、轻松，适合应对现在春天和初夏的温度。

我们都说亚麻西装会随着穿着次数的增加而变得更为柔软、舒适。这放在丹宁衬衫来说也是同样适用，而且比亚麻的体感更为明显。

经过多次的洗涤和着用磨损后，就会像养牛仔裤一样，逐渐出现色落和水洗的痕迹，达到一定程度就能实现富有 sprezzatura 的个性，别样的自然美感。

在市面上，丹宁衬衫远远不只有一种形式。想用来搭配正经的通勤西装，首先建议放弃选择过于复古的做旧丹宁布，工装气息太浓厚；

或者是带有两个纽扣胸袋的西部牛仔衬衫，尽量避免任何突兀的水洗款式和明显的对比色的缝线。

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